|
|
|
|
|
|
| |
|
Ламповый усилитель "Прибой"
Что же такое, этот ламповый усилитель "Прибой", ранее выпускавшийся промышленностью СССР. В интернете по этому вопросу имеется определенное количество статей, касаемо модернизации усилителя для улучшения качества звучания. Hi-End по отношению к звуковой технике , я толком не понимаю, поскольку не знаю по каким критериям его оценить, где та граница. Вероятнее всего этот термин, внедрили на западе с рекламными целями, чтобы можно было денег заработать побольше . Я не доверяю никаким моделям, фирмам, пока сам не прослушаю и не сделаю выводы лично для себя. Из того количества техники под маркой Hi-End, которую мне довелось оценить, могу сделать вывод, что в подавляющем большинстве цена этой техники значительно превосходит качество ее же звучания, и чем выше цена, тем больше разрыв соотношений . Что касаемо ламповых усилителей западных фирм, то стоимостью ниже $1000 их просто в природе не существует, во всяком случае мне не доводилось встречать. В данной статье, показан несложный вариант реконструкции и настройки усилителя Прибой 50-УМ-204С, что позволит добиться весьма неплохих результатов. Завод-изготовитель усилители настраивал плохо, ну массовое производство - оно и шло для масс, каждый экземпляр звучал по своему "криво". Подключаем на вход усилителя генератор звуковой частоты, а на выход осциллограф (на эквивалент нагрузки 50 Вт, 6,8Ом), и начинаем проверку амплитудно-частотной характеристики. Небольшая линейность замечена где-то в середине, а начиная с 10 кГц и вверх, пошел полный завал АЧХ, да еще и форма сигнала пилообразной стала. Начинаем контроль по каскадам , и сразу видно, что все портит в основном первый каскад на 6Ж32П. Здесь заводская схема Прибоя , а здесь печатная плата . А вот новая схема , после модернизации. От общей ООС в схеме лучше отказаться. Все электролитические конденсаторы желательно заменить на новые , хорошего качества. Пленочные конденсаторы также подобрать хорошего качества, хотя те ,что установлены заводом весьма неплохо работают. На данный момент печатный монтаж пока не трогаем, но в дальнейшем сборку нужно будет произвести навесным монтажом. Теперь о монтаже: * При замене электролитов на платах и в блоке питания, пайку нужно вести проводом достаточного сечения. Я использовал ПЭЛ - 1,6мм. * Точки "А" и "Б" на схеме, необходимо каждую отдельным проводом (как можно более коротким) соединить с минусом в блоке питания. В катодные цепи предохранители не ставить. * Желательно все разъемы на платах убрать, а провода припаять напрямую. * Лампы 6Н6П обязательно должны быть закрыты алюминиевыми экранами, а экраны в свою очередь электрически соединены с общей шиной. В ухо крепежного цоколя панельки лампы легко можно установить болтик с лепестком для пайки. * Все лампы нужно заменить на абсолютно новые! Это важно. Выходные подобрать по комплементарности, что понизит уровень фона на выходе и улучшит качество сигнала. * В выпрямителях лучше всего применить вместо кремниевых мостов, германиевые диоды Д302. Диод для выпрямителя напряжения смещения, лучше также установить германиевый, например Д302, Д7Ж. * Провод цепи смещения выходных ламп обязательно нужно припаять, минуя разъем, поскольку если вдруг в разъеме ухудшится контакт и пропадет отрицательное смещение, произойдут очень неприятные последствия. Если все собрано без ошибок, пора приступать к настройке. Перед настройкой нужно еще правильно включить усилитель. Убедитесь, что к выходам подключен эквивалент нагрузки. Затем сделайте следующее - выходные лампы убрать из панелек, включить усилитель, выставить одинаковое отрицательное смещение на сетках ламп подстроечным резистором, затем в блоке питания установить подстроечными резисторами максимальное отрицательное смещение для ламп. Выключить усилитель, установить лампы на место и включить усилитель. На выходе усилителя не должно быть никаких сигналов (самовозбуждений). Прогреть лампы в течении 1 часа. Теперь приступим к установке тока покоя. На катодных резисторах R17 , R18 нужно установить напряжения по 0,05 Вольт на каждом, по возможности предельно идентично. Это будет соответствовать начальному току каждой лампы 50мА. Резистор R21 стабилизирует работу выходного каскада по току и не дает возможности лампам уходить в саморазогрев ("болезнь" 6Р3С). Если сопротивление этого резистора уменьшить ниже 30 ом., то лампы могут выйти из строя. Подключив ко входу генератор, а к выходу осциллограф, проверяем АЧХ, она должна быть линейной от единиц Герц до 25 кГц как минимум. У моего усилителя к примеру , линейность доходит до 110 кГц. Теперь необходимо проверить форму синусоиды во всем диапазоне, она должна точно повторять входную. На сетках выходных ламп должны быть одинаковыми по уровням размахи напряжения, и полуволны между собой. На выходе УМ полуволны синусоиды также должны быть одинаковыми относительно нуля. Необходимо также проверить усилитель и меандром. Если все сделано правильно, то подключаем акустику и включаем усилитель. Послушаем динамики поближе, в режиме молчания. Будет слышен слабый фон переменного тока (борьба с фоном, это отдельная тема). Если помимо фона слышен еще и треск и дополнительные шумы, необходимо подбирать лампу 6Ж32П на более качественную. Лучше конечно вместо этой лампы применить нувистор 6С62Н. В данной статье отражена лишь малая "верхушка айсберга" информации, о том, что необходимо сделать для достижения действительно достойного звука, поэтому много тонкостей монтажа и наладки здесь не отражено. Важно! После установки новых выходных ламп, их необходимо "тренировать", иначе могут возникать "прострелы" из-за загазованности после длительного хранения. При настройке не выводите усилитель на пиковую выходную мощность, а используйте не более 60% ресурса. Перед настройкой , но уже после установки токов покоя ламп, нужно дать усилителю постоять во включенном состоянии несколько часов (чем больше, тем лучше). При этом внутри ламп улучшится вакуум. При эксплуатации усилителя, первые дней десять, также не стоит давить из него максимум, а 55-60% будет вполне нормально. Хочу отметить, что найти качественные лампы 6Р3С-1 очень трудно. Они имеют достаточно большой разброс параметров, из-за чего ухудшается качество звука, а также наблюдается частый выход из строя данных ламп. Значительно лучшей заменой 6Р3С-1 будет лампа ГУ-50 (особенно военного производства, с надписью ВП и звездочкой). Применив ГУ-50 , практически особенно ничего и менять не придется, кроме перепайки проводов на панельках. Вот схема усилителя на лампах ГУ-50, которую я в настоящий момент использую. Резисторы в катодах ламп ГУ-50 нужно убрать, они там просто не нужны. Хотя можно поставить по резистору типа ПТМН, сопротивлением 1 Ом. По напряжению на этих резисторах легко настраивать начальный ток покоя ламп. Току покоя 50 мА, будет соответствовать напряжение на резисторе 0,05 вольт. Нужно обратить особое внимание правильности прокладки экранированных проводов по входам усилителей. Их нужно прокладывать как можно ближе прижимая к шасси и подальше от силового трансформатора, поскольку последний не экранирован и будет давать фоновые наводки. Прослушивание ! Если у вас плохая акустика, то ничего приятного не услышите. Подбирайте хорошие АС. Из отечественных, можно применить Кливер 150АС-009, после соответствующего тюнинга. О тюнинге читайте здесь Эта акустика имеет весьма хорошую чувствительность (91 Дб.) и хорошие частотные характеристики, поэтому усилитель с ней работает прекрасно. В заключение хочу подчеркнуть, что если вы будете проводить модернизацию по моим наработкам, то со своей стороны никаких гарантий не даю, все делайте на свой страх и риск. Не забывайте, что напряжение в 430 В. при достаточном запасе по току, может резко изменить вашу жизнь в худшую сторону. Поэтому, без соответствующей подготовки, не советую заниматься этим делом.
|
|
||||||||
|
||||||||
| Оформить заказ >> | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|